postheadericon Виноград: размножение черенками

ВиноградВиноград радует нас вкусными ягодами, которые являются источником витаминов, различных органических кислот, сахаров, макро- и микроэлементов. Листья винограда также обладают целебными свойствами. Существует множество виноградных сортов на любой вкус. Каждый огородник может посадить у себя понравившийся сорт, ведь виноград хорошо размножается черенками.

Заготовка черенков

Осенью нарезают черенки из вызревшей лозы текущего года и до февраля хранят их на нижней полке холодильника или в подвале во влажном песке. В таких условия они лучше всего сохраняются.

Перед обрезкой (за 1-2 дня) куст хорошо поливают водой, чтобы лоза набралась влаги. Нарезают лозы длиной 0,8-1,5м. Если сразу нарезать короткие черенки, то они теряют много влаги и плохо сохраняются.

Обрабатывают лозы железным купоросом (500г на 15л воды), который предотвращает появление плесени и обеспечивает сохранность почек.
Главное – сохранить лозы здоровыми и неповрежденными, чтобы они сберегли максимальное количество питательных веществ, необходимых для образования корешков и побегов.

Чем ниже температура хранения лозы, тем меньше питательных веществ она расходует. Идеальные условия – температура 4°С и влажность 95-100%. При температуре ниже 0°С лоза не сохраняется.

Очень важно, чтобы лоза потеряла за период хранения не более 20% воды. Для этого ее верхнюю часть покрывают парафином. Лозы укладывают в ящик под углом в 45° и засыпают влажным песком или опилками примерно до половины.

Нельзя допускать подсыхания лоз, поэтому песок периодически увлажняют. Его достают из подвала, увлажняют и снова засыпают им черенки. В подвале песок не поливают, т.к. нельзя допускать затекание воды к лозам.
При сильном увлажнении песка лозы проветривают.

Нарезку и посадку черенков начинают в феврале, т.к. биологический покой виноградной лозы к этому времени заканчивается и наступает период вынужденного покоя.

Подготовка черенков

Используют, как правило, укороченные черенки длиной 10-20см с 2-3 почками. Их хорошо промывают и дают слегка просохнуть. Затем острым ножом или секатором делают срез над верхней почкой на расстоянии 1-2см выше ее и нижний срез на 0,5-1см от нижней почки.

В нижней части черенка наносят ножом несколько неглубоких продольных надрезов длиной 3-4см. В этих пораненных местах появятся дополнительные корешки.

Подготовленные таким образом черенки помещают в банку с отстоянной водой на
1-2 дня для вымачивания. За это время происходит восполнение влаги, утраченной при хранении.

Затем низ черенков обрабатывают одним из препаратов, стимулирующих образование корней (гетероауксин, гумат натрия, чаркор).

Кильчевание черенков

После подготовки черенки переносят в кильчеватор. Кильчевание ускоряет образование корней и позволяет сдерживать развитие почки на черенке.
Кильчеваторы бывают самой разной вместимости (от нескольких черенков до тысячи).

Принцип кильчевания заключается в следующем. Черенки пересыпают влажными опилками и устанавливают на обогреваемую поверхность. В зоне образования корней создают температуру 20-25°С, а выше уровня грунта температуру держат не более 10-15°С, чтобы верхняя почка черенка не нагревалась, иначе она начнет расти.

Для размещения простейшего кильчеватора подойдет любое холодное помещение (гараж, сарай, подвал), в котором устанавливают источник обогрева (включают лампочку мощностью 20-40 Вт, масляный обогреватель). Над ним размещают пакет с черенками.
К черенку прикрепляют термометр так, чтобы его ртутный конец находился у основания черенка. Перемещая пакет в течение дня, достигают необходимой температуры кильчевания.

Верхняя почка черенка обязательно должна выглядывать из пакета с опилками для охлаждения холодным воздухом.

Кильчевание в январе продолжается 3-4 недели, а в марте – 10-15 дней.

Подготовка почвенной смеси

Самая лучшая смесь для посадки черенков представляет собой рыхлую массу, в которой не задерживается излишек влаги и к корням свободно поступает воздух. В таких условиях черенки быстро образуют корни. Ведь избыток влаги приводит к недостатку воздуха, загниванию корней и гибели черенков.

Готовят однородную смесь из песка, лежалых опилок (серого цвета и достаточно мелких) с добавлением перегноя, торфа или плодородной земли. Смесь умеренно увлажняют, но ни в коем случае не переувлажняют.

Емкость для посадки черенка должна иметь дренажные отверстия, либо вообще быть без дна, и вмещать в себя около 1кг смеси.

Укоренение черенков

Через 2 недели после начала кильчевания черенки проверяют на наличие корешков.
Их осторожно вынимают из пакета. На нижнем срезе и в местах продольных надрезов должны наметиться белые бугорки (каллус). В случае появления небольших корешков, черенки пересаживают в почвосмесь для укоренения.

В емкость насыпают 5-7см смеси, устанавливают черенок и осторожно его засыпают. Смесь уплотняют, слегка постукивая по дну емкости. До края емкости смесь не досыпают на 2-3см. Верхняя почка черенка должна находиться над поверхностью.
Почки, находящиеся в смеси, срезают (“ослепляют”), чтобы они не прорастали и не мешали развитию основного побега.

Черенок накрывают любым прозрачным стаканчиком, чтобы не допустить подсыхания верхней почки, и емкость помещают на подоконник. Для исключения конденсата в стаканчике делают небольшую дырочку. Почка просыпается и побег начинает очень быстро расти. Когда он не будет помещаться под стаканчиком, его раскрывают вначале на несколько часов, а потом и совсем. Поливают черенки очень редко, только чтобы не допустить пересыхания почвенной смеси.

Через месяц одновременно с поливом проводят и подкормки, используя раствор нитроаммофоски (1ч.л. на 5л воды).

В конце мая – начале июня подросшие саженцы закаливают в течение 7-10 дней на улице и высаживают в открытый грунт в пасмурную погоду. Саженцы обязательно притеняют.

Весенний уход за виноградником

При наступлении весеннего тепла с лоз снимают укрытие. Если лозы укрывали землей, то ее остатки тщательно удаляют. Связанные в пучок лозы закрепляют наклонно к нижней проволоке, в таком положении их более удобно обрабатывать.

Ранняя вертикальная подвязка лоз и рукавов приводит к быстрому распусканию верхних почек, которые становятся первой жертвой вредителей.

Первую профилактическую обработку виноградника проводят по голым кустам для уничтожения грибковых заболеваний и перезимовавших вредителей.
Используют проверенную годами 60%-ю пасту нитрафена. Из нее готовят 3% раствор (300г на 10л воды) и опрыскивают лозы, а также землю в рядах и междурядьях.
Если в прошлом сезоне виноградник был сильно поражен болезнями, то такая обработка просто необходима.

Перед опрыскиванием разравнивают землю под кустами и в междурядьях, поправляют углубления для полива.

Осенняя подкормка

Усиленное питание помогает более быстрому созреванию лозы. Ведь хорошее ее вызревание способствует высокой урожайности в будущем году.

Сентябрьская подкормка помогает винограду перезимовать и заложить плодовые почки на зрелых побегах. Вносят фосфорно-калийные удобрения, а азотные, вызывающие рост побегов, исключают.

Самое концентрированное и эффективное калийно-фосфорное удобрение – монофосфат калия. Он не содержит вредных примесей, совместим с большинством используемых удобрений и пестицидов, прекрасно растворяется в воде, отлично усваивается и способствует вызреванию лозы.

Для корневой подкормки винограда готовят раствор из расчета 5-10г монофосфата калия на 10л воды.
Опрыскивают кусты более концентрированным раствором: 20г на 10л воды.

При отсутствии монофосфата используют сернокислый калий в чистом виде или вместе с суперфосфатом из расчета 20г сернокислого калия на 10л воды. Причем, в случае опрыскивания кустов по листьям, калийные удобрения в питательном растворе постепенно увеличивают каждый раз на 20г от предыдущей обработки.

Корневые и внекорневые подкормки лоз чередуют через 10 дней.

Своевременный уход за виноградной лозой порадует хорошим урожаем.


Оставить комментарий