postheadericon Размножение цитрусовых культур

ЦитрусовыеЦитрусовые культуры в условиях защищенного грунта лучше всего выращивать из собственнокорневых саженцев. Такие растения имеют генетически однородную ткань как в надземной части, так и в корневой системе. Они выдерживают условия, которые в закрытом помещении довольно сложно регулировать: сухость почвы и воздуха, повышенные температуры и чрезмерное затемнение.

Собственнокорневые саженцы выращивают из семян или из вегетативных органов растения. Саженцы, полученные из семян, вступают в плодоношение на 10-й, а иногда и на 20-й год после появления всходов. Поэтому цитрусовые культуры размножают путем укоренения черенков или отводков. Такие растения при надлежащем уходе вступают в плодоношение на 4-й год, а иногда и раньше.

Размножение черенками

Чаще всего этот способ используют для размножения лимона.

Черенки заготавливают с тех сортов, которые рекомендуют выращивать в защищенном грунте: Китайский карлик (Мейера), Сочинский, Новогрузинский, Пандероза, Вилла Франка, Лисбон и др.

Лучшим сроком заготовки и укоренения черенков является сентябрь и первая половина октября. К этому времени побеги успевают закончить свой рост, находятся в одревесневшем состоянии и содержат самое большое количество питательных веществ, которые являются основой для образования корневой ткани (каллуса), а затем и самих корней.
Некоторые специалисты рекомендуют проводить черенкование ранней весной – в марте.

Побеги срезают только с плодоносящих деревьев. Для заготовки черенков подходят хорошо облиственные, одревесневшие, одногодичные побеги толщиной 4-5мм. Ветки старшего возраста для размножения непригодны, т.к. они очень плохо укореняются. Тонкие и недостаточно одревесневшие черенки также плохо восстанавливают корневую систему.

Заготовленные побеги сразу нарезают на отдельные черенки длиной 8-12см. Нижний косой срез делают под узлом (почкой), а верхний – прямой над почкой. На верхушке каждого черенка оставляют по 1-2 листка. Если листья большие, то каждый оставленный листок укорачивают на половину или на треть его длины, чтобы уменьшить поверхность испарения влаги.
В момент нарезки черенки помещают нижними концами в воду. Для лучшего укоренения и ускорения процесса образования корней их нижние концы погружают в 0,01% раствор гетероауксина на 16-18 часов.

Укоренять черенки удобно в парниках, теплицах или оранжереях. В комнатных условиях для укоренения используют небольшие деревянные ящики высотой 18-20см или цветочные горшки. Емкость заполняют смесью листовой и дерновой земли (1:1) или смесью листовой, дерновой земли, перегноя-сыпца и песка в равных частях.

На дно емкости насыпают слой крупнозернистого песка 3-4см или гравия для создания дренажа. Затем слой питательной почвосмеси, поверх которой насыпают промытый речной песок или перлит слоем 2,5-3см.
Черенки высаживают в песок на глубину 2-2,5см, чтобы их нижние концы находились ближе к поверхности питательной смеси. Хорошо поливают и проверяют, чтобы песок плотно облегал каждый черенок. Емкость накрывают стеклом или прозрачной пленкой.

Оптимальная температура окружающей среды для успешного укоренения черенков составляет 22-23°С.
Черенки каждый день умеренно поливают и регулярно проветривают, чтобы не заплесневели. При заботливом уходе они укореняются за 25-30 дней.

С целью повышения температуры в нижнем слое почвы, где происходит укоренение, емкость с черенками ставят на подоконник над батареями водяного отопления. При этом следят, чтобы почва не пересыхала.

Пробуждение к росту почек, находящихся в пазухах листьев, является убедительным признаком хорошего укоренения черенков. Однако, на отдельных черенках могут образоваться хорошо развитые корни и без наличия указанного признака.

После укоренения черенки пересаживают в отдельные горшки диаметром 7-10см, заполненные питательной почвосмесью. При благоприятных условиях выращивания пересаженные растения начинают интенсивно наращивать надземную массу и корневую систему, поэтому горшки скоро становятся тесными и их пересаживают в емкости большего размера.

Размножение отводками

В отличие от лимона и цитрона, которые среди цитрусовых легко размножаются укоренением черенков, апельсин, мандарин и грейпфрут укореняются намного тяжелее. При выращивании собственнокорневых саженцев этих растений часто применяют способ укоренения почвенными и воздушными отводками.

Это дает возможность не только размножить то или иное цитрусовое растение, но и получить саженец несколько большего размера, который при надлежащем уходе уже в следующем году может зацвести и дать первые плоды. Данный способ размножения позволяет укоренять не коротенькие черенки, а разветвленные веточки, напоминающие небольшое кронированное деревце.

Размножение воздушными отводками

Этот способ размножения применяют в весенний период, когда происходит активное сокодвижение.

В кроне плодоносящего дерева выбирают 3-летнюю разветвленную ветку, на которой с помощью острого ножа снимают кору в виде кольца шириной до 1см в том месте, где должны образоваться корни. Обнаженное от коры место обкладывают влажным мхом или смесью земли с перегноем и песком, которую увлажняют, сверху накрывают пленкой и обвязывают шпагатом.

При отсутствии пленки берут цветочный горшок, разрезают его вдоль на две половинки и закрепляют их на месте укоренения так, чтобы кольцо снятой коры находилось немного выше середины горшка. Обе половинки горшка совмещают и скрепляют мягкой проволокой. В закрепленный горшок послойно кладут мох с опилками, которые присыпают слоем песка, а затем древесно-лиственный перегной с добавлением трети песка. Такой субстрат все время поддерживают в умеренно увлажненном состоянии.

Через некоторое время на ветках-отводках начинают прорастать боковые побеги.
Это свидетельствует о том, что окольцованная ветка уже имеет корни. Но не следует спешить отделять ее от материнского растения. Необходимо подождать, пока полностью закончится рост новых побегов и вызреет молодая листва.

Только через 5-6 месяцев после укоренения отводок отделяют от материнского растения путем двойной отрезки. Сначала отводок отрезают от основного растения, а затем снимают горшок или пленку и от корней отрезают нижнюю часть стебля с кольцом, которое было в субстрате во время корнеобразования.

Лишь после этого новое растение высаживают в отдельную емкость с питательной почвенной смесью, умеренно поливают и на некоторое время ставят в тень для лучшего приживления. Растение регулярно поливают и опрыскивают водой, либо накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы создать благоприятные условия для укоренения.

Размножение почвенными отводками

Выбирают одревесневшую веточку, расположенную как можно ближе к земле. В том месте веточки, где хотят получить корни, снимают кольцо коры шириной до 1см или с нижней ее стороны, желательно в зоне узла, острым ножом делают косой надрез длиной 2-2,5см и глубиной на треть толщины веточки.
Чтобы не допустить сращения сделанного надреза, перед укладкой веточки в почву в него вкладывают кусочек пленки.

После этого веточку подрезанным или окольцованным местом пригибают ко дну бороздки, сделанной в почве, закрепляют, по возможности, в вертикальном положении и присыпают.

Почву в зоне укоренения веточки содержат в разрыхленном и влажном состоянии. Через 1,5-2 месяца, а иногда и позднее, в зависимости от ухода, в зоне прикопа образуются мочковатые корни, которые способны обеспечить самостоятельный рост прикопанной веточки. Поэтому укорененную веточку отделяют от маточного растения и пересаживают в отдельную емкость. Ухаживают так, как описано в предыдущем способе размножения воздушными отводками.


1 комментарий к записи “Размножение цитрусовых культур”

  • Юра:

    Очень интересная статья, учитывая мое желание начать заниматься цитрусовыми (гибридами ака лимон+апельсин) и полное отсутствие опыта в этом деле

Оставить комментарий